Los siete modelos de zapatillas de deporte más icónicos de todos los tiempos: Converse All Star Chuck Taylor, Onitsuka Tiger Mexico 66, Adidas Samba, Puma Suede Cycle, Nike Air Force 1 Hi, New Balance 574, Vans SK8-Hi.
Converse All Star Chuck Taylor
Lanzamiento: 1917. Las All Star –o chucks, que dicen los americanos– son las zapas mas famosas de todas. Las más vendidas, las más imitadas, las más influyentes y las más veteranas. La genial creación se la debemos a la Converse Rubber Shoe Company, casa fundada en 1908 en Massachusetts que nueve años después sacó una sencilla zapatilla de goma y loneta que cubría el tobillo ideada para la práctica del emergente baloncesto. Fue un popular jugador con grandes dotes comerciales, Chuck Taylor, quien en los años 20 empezó a promocionar un modelo –de ahí que lleven su firma– que acabaría ejerciendo una dictadura en el deporte de la canasta hasta finales de los años 60. Con la llegada de nuevas marcas e innovaciones en materiales y prestaciones, las All Star fueron desterradas del parqué, momento en el que –adoptadas por la contracultura de la época y la escena rock– tomaron la calle. Hasta hoy. Y probablemente hasta mañana. Las chucks son como el exprimidor manual de naranjas, la botella de Tabasco o los imperdibles, una pieza de diseño simple, original y perdurable en el tiempo. Un genuino icono.
- De facto: En sus comienzos, las All Star eran de color marrón. En los años 20 pasaron a venderse en negro total, tanto en lona como en piel. El mítico modelo blanco (en realidad, beige) con las líneas roja y azul adornando el exterior de la suela lo diseñó –en un arranque patriótico– en propio Taylor para los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Y habría que esperar a 1949 para que apareciera el otro emblema de la familia All Star, las de loneta negra con suela blanca.
- Versión fashionista: A las chucks les han metido mano diseñadores de postín como Martin Margiela o John Varvatos, y se han visto variaciones del modelo original de plataforma, elevadas hasta la rodilla, con tacón de aguja, forradas de tachuelas o con cremalleras. Pero pocas tan llamativas como las pertenecientes a la Colorwawe Collection, de reciente aparición, o las femeninas, rasgadas y con tacón en cuña Hi-Ness Cutout.
- Momento estelar: Necesitaríamos una docena de ejemplares monográficos de Don para glosar la cantidad de apariciones cinematográficas –este plumilla, aún a riesgo de dar pistas sobre su edad, se queda con las escenas de gimnasia de ‘Porkys’ y Sly Stallone subiendo las escaleras en ‘Rocky’– y usuarios famosos de todos los ámbitos que han hecho gala de sus All Stars; y además, ya lo ha hecho, de forma casi obsesiva, el editor de la web www.chucksconnection.com. Así que tan solo diremos que se han vendido cerca de mil millones de pares.
Onitsuka Tiger Mexico 66
Lanzamiento: 1966. Dos años antes de que se celebraran los memorables Juegos Olímpicos de México, Onitsuka Tiger (empresa fundada por un ex militar combatiente de la II Guerra Mundial, entusiasta de las virtudes del deporte, que comenzó en un modesto garage de Kobe fabricando de forma artesanal calzado para los jugadores de baloncesto locales), salieron al mercado las zapatillas que nos atañen, una versión en piel del modelo Limber (que fueron las primeras en lucir las clásicas líneas cruzadas características de la marca). Durante años fueron las favoritas de multitud de deportistas –tanto profesionales como amateurs– y hoy, a punto de cumplir el medio siglo de existencia, siguen plenamente vigentes.horma ligeramente más ancha. Jugada maestra. El modelo –molón, resistente, elegante, disponible en multitud de colores– vuelve a arrasar, expandiendo su éxito e influencia hasta nuestros días, bitches.
- De facto: En 1968 Onitsuka otorga la exclusiva de comercialización de sus productos para la zona oeste de EE.UU a dos jóvenes emprendedores de Oregon que han creado una empresa de distribución: el entrenador universitario Phil Bowerman y el estudiante Phil Night. La distribuidora se llamaba Blue Ribbon Sports. El éxito fue tan rotundo que Bowerman y Night deciden crear su propia marca de playeras, Nike. Uno de sus primeros modelos, la Nike Cortez, es clavado a las Onitsuka Corsair.
- Versión fashionista: Existen versiones de las Mexico 66 en todo tipo de materiales y estampados (animal print, plata, motivos florales…), pero las más chifladas que hemos podido encontrar son esta variante del modelo Paraty (en las que la parte trasera es blanda, para llevar en modo “babuchas”): sin cordones y mezcla de fieltro fucsia y loneta naranja con lunares blancos.
- Momento estelar: ‘Game of Death’, película que comenzó a rodarse en 1972 y que quedó inconclusa tras la muerte de su protagonista, Bruce Lee, dejó para la posteridad las imágenes del mito del Kung Fu peleando –vestido de amarillo y luciendo unas Onitsuka Tiger modelo Tai Chi– con el mismísimo Kareem Abdul Jabbar. 30 años después Tarantino, devoto del cine de artes marciales y fagocitador/homenajeador consumado, eligió este llamativo estilismo para Beatrix Kiddo (Uma Thurman), la protagonista de ‘Kill Bill’, aunque en esta ocasión las zapatillas con las que la Mamba Negra repartía estopa eran las México 66.
Adidas Samba
Lanzamiento: 1951. A pesar de ser bautizadas con un nombre tan tropical, las Samba nacieron en la dura posguerra Alemana para que los futbolistas pudieran entrenar sobre superficies cubiertas de escarcha, de ahí su característica –y por entonces novedosa– suela de caucho marrón. Convertidas después en modelo de referencia para la práctica del fútbol sala, las Samba trascendieron la cancha y conquistaron el mundo. Fabricadas en dos tipo de piel y con un diseño sencillo que hoy resulta irresistiblemente retro (último testimonio de cómo eran las botas de fútbol antes de la delirante explosión de colores y materiales actual), las Samba son, con más de 35 millones de pares despachados, la segunda zapatilla más vendida de Adidas por detrás de las Stan Smith. Se han comercializado en diversos materiales y coloridos, y también existen un par de revisiones, pero el ying y el yang de las Samba son las negras con rayas blancas y sus opuestas, las blancas con rayas negras.
- De facto: Los seguidores del Liverpool de finales de los años 70, creadores de la subcultura de los scallys o casuals, tenían a las Samba como calzado de cabecera.
- Versión fashionista: En 2009, Adidas invitó a la firma italiana Stone Island a reinterpretar las Samba. El modelo resultante respetó la esencia de la zapatilla pero introdujo un par de cambios significativos: algodón plastificado –el Raso Gommato patentado por la marca– en vez de piel y una lengüeta con cremallera en lugar de cordones.
- Momento estelar: Las Samba tienen su hueco en el Shoe of Fame del Rock (Freddy Mercury era un entusiasta de las blancas, que solía lucir en sus directos, y Kevin Seconds, cantante de la banda de hardcore 7 Seconds, no sube al escenario sin el modelo negro) y el Séptimo Arte (llevan Sambas Owen Wilson en ‘Tú, yo y Dupree’, Ewan McGregor en ‘Trainspotting’, Ashton Kutcher en ‘Valentine’s day’ y Shia LaBeouf en ‘Transformers’, entre otros).
Puma Suede / Clyde
Lanzamiento: 1968/1973. En este caso son dos historias. Primera historia. 1968. Juegos Olímpicos de México. Los velocistas norteamericanos Tommie Smith y John Carlos suben al podio y –guante negro en mano alzada, mirada gacha y pies descalzos– escenifican una protesta en pro de los derechos civiles cuya foto impactará al mundo entero. En la imagen, junto a ellos, están unas Puma Suede, modelo recién salido de la factoría alemana, fabricado en novedoso ante y suela de caucho, que, razonablemente, hará furor entre la comunidad negra. Segunda historia. 1973. Walt Frazier, virtuoso escolta negro de los New York Knicks, es uno de los jugadores más cools del momento, tanto por su talento por sus maneras fuera de la cancha. A Walt, que viste como un auténtico pimp (chuloputas) y conduce un Rolls, le apodan Clyde por su gusto por los sombreros Borsalino, los mismos que lleva Warren Beatty en el taquillazo ‘Bonnie and Clyde’, biopic de la famosa pareja de atracadores. Puma, con gran visión comercial, estampa la firma del astro en un modelo que es, básicamente, el Suede con la horma ligeramente más ancha. Jugada maestra. El modelo –molón, resistente, elegante, disponible en multitud de colores– vuelve a arrasar, expandiendo su éxito e influencia hasta nuestros días, bitches.
- De facto: Cautivados por su leyenda malota pero sobre todo por sus prestaciones –el agarre de la suela de caucho y la resistencia del ante; hay que tener en cuenta que entonces no abundaban las zapatillas de semejantes características– las Suede/Clyde entran a formar parte de la imaginería skate (y luego en la de las escenas del BMX y el parkour). Basta mirar muchos modelos posteriores de diferentes marcas –instantáneamente vienen a la cabeza las Airwalk– para comprender su trascendencia.horma ligeramente más ancha. Jugada maestra. El modelo –molón, resistente, elegante, disponible en multitud de colores– vuelve a arrasar, expandiendo su éxito e influencia hasta nuestros días, bitches.
- Versión fashionista: Hay más versiones de las Suede/Clyde que del ‘My Way’ de Sinatra, algunas francamente extravagantes. Pero sin lugar a dudas señalamos estas suntuosas Clyde Gametime 24k Metallic Gold, una edición limitada creada por UNDFTD en oro pespunteado que rebosa bling, poderío, brillo, colorao y mojo y que seguro haría las delicias de Mr, Frazier. Luxe to da max!
- Momento estelar: A ver. Las Suede/Clyde eran las zapas favoritas de los negros de Nueva York en los años 70. Y los negros de Nueva York en los años 70, sampler que te sampler, scratch para arriba, scratch para abajo, inventaron en hip-hop. Consecuentemente, nuestras heroínas de piel vuelta y suela blanca se convirtieron en el calzado oficial de todo b-boy, breakdancer y MC de pro (por ejemplo, los NYC Breakers y la Rock Steady Crew), quienes las tuneaban con gruesos cordones de llamativos colores, ¿estamos?
Nike Air Force 1 Hi
Lanzamiento: 1982. Mientras España legaba al mundo a Naranjito, Nike, por obra y gracia de su diseñador estrella Bruce Kilgore, lanzaba las Air Force 1, hito en la historia de las zapatillas de deporte y arranque de la sneaker culture. Llamadas así en honor del avión presidencial norteamericano, las robustas y elegantes AF1 y su cámara de aire –inspirada, según dicen, en la arquitectura de la catedral de Notre Dame– incidieron en la forma de jugar al baloncesto, deporte para el que fueron concebidas. Acostumbrados a jugar con calzado más o menos estándar, los jugadores –literalmente– volaban. Su reputación alcanzó las calles y se convirtieron en un fenómeno social y de estilo, en un objeto de deseo y de culto.
- De facto: Las AF1 fueron las primeras zapatillas objeto de colección. La hornada original se fabricó entre 1982 y 1984 pero, debido a la insistente demanda, se relanzaron… ¡apenas dos años después! Fueron retros al instante. Es la zapatilla más vendida de la marca que vende más zapatillas, con una ventas por valor de unos 800 millones de € al año. Fanáticos extremos como el DJ Clark Kent han llegado a acumular hasta 6.000 pares y una edición lux de las Force en piel de anaconda y cocodrilo tuvo el honor de ser la primera zapatilla por la que se pagó un importe de cuatro cifras.
- Versión fashionista: Existen miles de versiones de las AF1 (sólo la propia Nike saca unos 70 modelos por año). Eso sin contar con las ediciones especiales. Si afortunada resultó la triple colaboración con Ricardo Tisci, la versión más groovie es la del millonario dueño de los Patriots Robert Kraft, con los colores de su equipo y cubiertas de pedrería que, conociendole, más pudieran ser cristales de Swarovski que bisutería. Show me the money!
- Momento estelar: El reputado realizador franés Thibaut de Longeville dirigió un documental , ‘Air Force 1: Anatomy of an Urban Legend’, el primero en su género dedicado a un zapato, narrado por el la leyenda del hip hop KRS-One.
New Balance 574
Lanzamiento: 1988 ‘Born to run’, que diría Springsteen. Las 574, el modelo más exitoso y emblemático de la centenaria firma de Boston (cuna de un legendario maratón), nacieron para correr, aunque rápidamente se saltaron su cometido deportivo para convertirse en un clásico universal del casual wear pedestre. De puntera ligeramente cuadrada y talón estrecho, su combinación exterior de ante y nylon trenzado y la suela intermedia ENCAP –que garantiza absorción de impactos y estabilidad– hacen de las 574 (cuyo prototipo fue fabricado con material sobrante de las 576) unas zapatillas elegantes, cómodas y resistentes. “Endorsed by no one”, reza el arrogante eslogan de la marca. Esto es, a diferencia de sus competidores, no necesitan pagar cifras astronómicas a ninguna estrella para que promocione sus productos; ya lo hacen sus legiones de usuarios. No es un tópico: quien tiene unas New Balance 574 repite.
- De facto: La propia New Balance considera a las 574 su zapatilla estrella, de ahí que estén disponibles en más de 80 colores y diversos materiales. Además, uno puede crear su propio y exclusivo modelo, ya sea online ( http://www.newbalance.com/nb-custom/ ) o en la Estación de Customización del Kiosco Footlocker de Times Square (Nueva York).
- Versión fashionista: La más extrema, seguramente, el modelo SKAR, una edición limitada obra del estudio de diseño Rolio, apropiadas para lucir en el desfile de Año Nuevo Chino, los pinreles de Lady Gaga… y poco más. Más ‘ponibles’ resultan las City of Gold, inspiradas en Wu Tang Clan, e incluso las exóticas Tropical Fish.
- Momento estelar: La marca en general (Steve Jobs incluía en su uniforme, además del jersey negro de cuello vuelto y el Levi’s 501, un par de New Balances) y las 574 en particular son muy apreciadas entre el star system americano (Rihanna las lleva con frecuencia), lo que no quita que hagan las delicias de la gente corriente (las usen para correr o no).
Vans Sk8-Hi
Lanzamiento: 1978. El par que nos atañe vio la luz doce años después de que naciera en California la Van Doren Rubber Group, empresa de dos hermanos con experiencia en la industria del calzado que junto con un par de socios montaron en Anaheim, California, una pequeña fábrica y un establecimiento desde el que despachaban unas sencillas zapatillas de loneta y caucho. Su calzado pronto sedujo a la incipiente escena local de chavales –Toni Alva, Stacy Peralta y Cía– que revolucionaría en mundo del skate, gracias al agarre de su suela con dibujo en forma de diamante y a la frescura de sus diseños. Las Vans Sk8-Hi –lanzadas inicialmente como #38 y pioneras en lucir en el costado la línea ondulada marca de la casa– eran palabras mayores: si la altura por encima el tobillo ofrecía protección en una zona especialmente castigada durante la práctica del patinaje radical y los refuerzos en ante prolongaban la vida de un calzado en constante roce con el asfalto, su diseño era lo más molón que se había visto entonces. Décadas después, trascendido de largo el ámbito skater, no han perdido un ápice de encanto.
- De facto: Vans pegaría el pelotazo de popularidad definitivo a comienzos de los ochenta gracias a Jeff Spicoli, el personaje interpretado por Sean Penn en ‘Fast Times at Ridgemont High’ (aquí, ‘Aquel excitante curso’), quién lucía unas slip on –el modelo sin cordones y con lengüeta– estampadas en cuadros blancos y negros que harían que la marca traspasara las fronteras de California.
- Versión fashionista: Numerosas firmas de moda –Marc Jacobs, Stüssy, Supreme, Pendelton, Niagara…– han diseñado ediciones especiales de la Sk8-Hi, aunque en Don destacamos las fabulosas Plattform Leopard Black, que hubieran hecho las delicias de la mismísima Bettie Page.
- Momento estelar: Acorde con los sonidos predilectos de la escena skateboard, las Sk8-Hi han estado muy vinculadas al rock, al rock guitarrero, ruidoso, feroz y veloz. Herry Rollins, frontman del grupo de punk Black Flag, las solía llevar en sus conciertos. Y existen ediciones especiales dedicadas a bandas como Bad Brains, Iron Maiden, Slayer y Social Distorsion. Mariconadas, las justas.
Este reportaje apareció en el nº 12 de Revista Don (diciembre de 2014). Descarga GRATIS en el App Store (iPad) y Play Store (Android)
